Столица: Симферополь
Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта
Территория: 26,2 тыс. км2
Население: 1 977 000 (2005)
Крымовед
Путеводитель по Крыму
История Крыма
Въезд и транспорт
Курортные регионы
Пляжи Крыма
Аквапарки
Достопримечательности
Крым среди чудес Украины
Крымская кухня
Виноделие Крыма
Крым запечатлённый...
Вебкамеры и панорамы Карты и схемы Библиотека Ссылки Статьи
Группа ВКонтакте:

Интересные факты о Крыме:

Аю-Даг — это «неудавшийся вулкан». Магма не смогла пробиться к поверхности и застыла под слоем осадочных пород, образовав купол.

Главная страница » Библиотека » И.И. Пузанов. «Крым: Путеводитель»

11. Окрестности Севастополя

В окрестностях Севастополя много в высшей степени интересных мест.

В устье Черной речки, впадающей в Северную бухту, в 8 км от Севастополя, расположен Инкерман (по-турецки ин — город, керман — крепость), поселок, имеющий большое историческое прошлое. В настоящее время здесь живут, главным образом, молочницы, сбывающие в Севастополь молочные продукты. Тут же находится и водокачка, принимающая воду из ключей Черной речки и посылающая ее в Севастополь. Вода — отличного качества. В оврагах близ водокачки — громадные вырезы в скалах: это каменоломни. Инкерманский камень (так называемый мшанковый известняк) обладает прекрасными свойствами как строительный камень. В силу своей мягкости он легко добывается и обрабатывается, но от времени твердеет и становится очень прочным. Из него можно высекать архитектурные украшения и даже статуи. Из этого камня построены или облицованы почти все дома Севастополя. В большом количестве он вывозился во все города Крыма, в Одессу и за границу. Приостановившаяся в годы разрухи выработка началась вновь: есть заказ из Греции. В громадных выемках в скалах приютились домики Инкерманских жителей; получилась экономия, главным образом, на строительном материале: не надо покрывать дома крышей, строить сараев для скота, сена и разного скарба.

Около водокачки, в скале, свисающей над полотном железной дороги, высечен пещерный храм, в который ведет высеченная же в скале лестница. Позднее, уже в нашу эпоху, к этому пещерному храму пристроен фасад, исказивший памятник старины.

По ту сторону долины, тоже в отвесной скале, высечены храмы с сохранившейся в них старинной живописью, и около них монашеские кельи. Из этих церквей, по лестнице, высеченной в скале, можно выйти на плато, где высятся остатки старинной крепости, стены, обнесенные рвом, и башни. Это готская крепость «Каламита», построенная Мангупским князем Алексеем в 1425 г. для защиты Инкерманского порта, конкурировавшего с генуэзским портом — Балаклавой. Об этой крепости в 1578 г. писал Мартин Броневский, посол польского короля Стефана Батория: «Здесь каменная крепость, мечеть и пещеры с удивительным искусством высечены под крепостью и против нее. От этих пещер город получил турецкое название. Видно, что великолепная Инкерманская крепость построена греками, ибо до сих пор еще ворота и некоторые уцелевшие здания украшены греческими надписями и гербами». Теперь сохранившихся зданий нет; за крепостной стеной виднеются лишь остатки фундамента мечети; нет, конечно, и надписей и гербов, но зато часть крипт — пещерных жилищ — сохранилась с южной стороны. Ближе к краю есть лесенка, спустившись по которой, с большой осторожностью над страшной пропастью, свернув налево, попадаете в высеченные в скале небольшие комнатки; пробираясь из одной в другую через двери и проломы, можно подняться снова на плато с другой стороны. Большая часть этих пещер была обрушена при постройке железной дороги, чтобы удешевить доставку камня на поднятие полотна. Из остатков этого «пещерного города» — вид на противоположную «загайтанскую» скалу, иссеченную криптами в 9—10 этажей. По своим размерам это самый большой из всех «пещерных городов» Крыма.

В центре крепости на плато стоит построенный в 1907 году храм в память Инкерманского сражения 24 октября 1854 года, ныне закрытый.1 С плато открывается великолепный вид на долину речки Черной и Большой рейд — Северную бухту.

Сообщение с Инкерманом — лодками и катерами (см. справочные сведения).

К западу от Севастополя, в 3 км от центра города, по берегу Карантинной бухты, расположен древний Херсонес.

Сообщение с ним или пешком или морем на лодках — гребных, парусных и моторных: с экскурсии приблизительно по 15—20 коп. с человека (надо торговаться): извочик — экипаж берет туда и обратно — 3 р.; линейку можно сторговать дешевле.

Посещение территории Херсонеса разрешается только до 6 часов вечера (см. справ. сведения).

Херсонес основан за шесть веков до нашей эры и насчитывает, следовательно, около 2600 лет. Основали его античные греки, жители Гераклеи Понтийской, лежавшей на малоазиатском берегу Черного моря. Херсонес имел громадное экономическое и культурное значение для жизни не только Крыма — Тавриды, но и всего степного края, т. е. Скифии (см. историю Херсонеса в статье проф. Башкирова «Древние и средние века в истории Крыма»). Сюда древние греки свозили товары, скупленные у населявших Тавриду и современную Украину скифов и других кочевавших там народов, — хлеб, кожи, мед, воск, рыбу и т. п. и транспортировали их отсюда в Грецию. Взамен скифы получали из Греции необходимые для них предметы — металлическое оружие, разную посуду, в том числе и чернолаковую, разные изделия из железа, бронзы, меди и стекла.

Во II веке до н. э. Херсонес подпадает под влияние римлян, которое длится до III века. Политическое влияние Рима не сократило греческой торговли в Херсонесе. В IV в., после разделения Римской империи на Восточную и Западную, Херсонес отходит к Восточной империи и попадает в зависимость от Византии, охристианившейся уже Греции, Византия продолжала влиять на херсонесские дела вплоть до XIII в., когда греческих торговцев с побережья Крыма вытесняют генуэзские купцы.

Краткое пояснение к плану Херсонеса. 1. Главная оборонительная стена, а — греческая, б — византийская. 2. Оборонительные башни. 3. Ворота в город. 4. Калитки в город. 5. Передовая оборонительная стена. Протейхизма. 6. Часть оборонительной стены с прилегающими к ней двумя римскими склепами. Внутри стены у ворот — богатый фамильный склеп, в котором было найдено много драгоценностей. Откр. в 1899 г. 7. Главная улица древнего Херсонеса. Откр. в 1881 г. Одесским обществом истории и древности. 8. Городские кварталы. 9. Одноабсидная базилика с красивым мозаичным полом. Откр. гр. А.С. Уваровым в 1853 г. Доследована в 1908 г. 10. Крестовидный баптистерий (крещальня). Откр. в 1876 г. Одесским общ. истории и древностей. Доследован в 1901 г. 11. Базилики, открытые инженером Крузе в 1927 г., 11а — Крестовидный храм. 12. Базилики. 13. Храмы. 14. Крестообразный купольный храм, в алтарной части которого найден серебряный ковчежец с мощами. Открыт в 1897 г. 15. Пятиабсидный храм. Откр. в 1907 г. 16. Часовни. 17. Термы (бани) римского времени. 18. Остатки античного здания (монетный двор?) Откр. в 1904 г. 19. Акрополь (Вышгород). 20. Преторий — помещение штаба и военной команды (в римское и раннее византийское время)

Слабость Херсонеса X века выражается в том, что, как гласит летопись 988 г., он был взят князем Киевской Руси Владимиром, который там крестился и положил начало оживленной культурной связи Руси с Византией. С падением торговли Херсонес теряет всякое значение и доживает последние годы, превратившись в рыбацкий поселок.

Херсонес был обнесен величественными оборонительными стенами, с которых и следует начинать осмотр. Нижняя часть стены антично-греческой постройки IV—III века до н. э. резко отличается от дальнейших надстроек правильностью кладки и прекрасной выделкой 100-пудовых камней — «блоков». Над этим слоем лежит другой слой камней — римской эпохи, выложенный грубыми, почти необтесанными камнями, и над ним последний — византийский, сложенный из разных по величине, но гладко обтесанных камней.

За долгий период своего существования Херсонес неоднократно подвергался разрушению вследствие нападения разных варварских народов, стремившихся овладеть его богатствами, и эти три разные кладки стен красноречиво свидетельствуют об этом. Верх стены лишен облицовки и состоит из, так называемого, «бута» — мелкого камня, связанного особым цементом. Особенно сильно были ободраны стены древнего Херсонеса в конце XVIII века, когда строивший Севастополь русский адмирал Мекензи, чтобы ускорить дело, приказал использовать для постройки казарм и складов камень с развалин Херсонеса.

В раскопанной части стены находятся и древние городские ворота. Около самых ворот под стену ведет небольшое отверстие: это вход в склеп, где найдены были изделия из золота редкостной работы. Тут же рядом пристроены к стене два склепа римской эпохи. Над стеной высятся остатки оборонительных башен. Войдя далее в ворота бывшей монастырской усадьбы, надо пройти к большому новому храму в византийском стиле, около которого расположено несколько базилик и, оставив храм влево, направиться через калитку монастырской стены в городище, где расположен византийский Херсонес. Новый храм построен в 1888 г. в память крещения Киевского князя Владимира в том месте, где по преданию происходило это событие. Прямо от калитки ведет самая широкая улица Херсонеса. По левой руке заметны базы (основания) статуй, когда-то украшавших улицу, остатки канализации, подземный христианский храм I века н. эры. Под остатками Херсонеса византийского периода легко угадать остатки сооружений античной эпохи, резко отличающиеся массивной и аккуратной кладкой. Большая улица в самом конце замощена плитами и выводит к фундаменту большого храма христианской эпохи (базилики). Весь город разбит на прямоугольные кварталы. Дома — весьма скромные по размерам. Во многих местах сохранились круглые цистерны, высеченные в материковой скале для собирания воды. Встречаются громадные четырехугольные цистерны, очевидно, магазины для ссыпки зерна. Ближе к берегу у спуска на пляж — остатки базилики, раскопанной Уваровым. В ней был найден мозаичный пол, увезенный затем в Эрмитаж (Ленинград), где он хранится и по настоящее время, как и другие найденные в Херсонесе ценности. Недалеко отсюда «баптистерий» — крестообразный храм — крещальня с бассейном посредине для массового крещения. В стене встречаются остатки мраморных колонн, из чего можно заключить, что при постройке христианских храмов пользовались остатками разрушенных языческих храмов, как строительным материалом.

После осмотра городища надо снова пройти во двор монастырской усадьбы через ту же калитку в стене и, минуя новый храм, направиться к античному отделу Херсонесского музея, где представлены экспонаты, дающие возможность составить более или менее полное представление о Херсонесе и жизни херсонаситов в такой последовательности: 1) географические сведения, 2) торговля, 3) производство, 4) оборона города и вопросы топографии, 5) общественно-политическая жизнь, 6) быт, 7) могилы и религиозные представления, 8) искусство.

Среди мраморных плит с надписями — особенно ценный памятник — присяга херсонаситов (перевод с античного текста см. в очерке проф. Башкирова «Древние и средние века в истории Крыма»).

В отдельном здании (по соседству) помещается византийский отдел музея, устроенный по тому же плану, что и античный.

Располагающим большим количеством времени (4—5 часов) рекомендуется пройти в западную часть города, где можно видеть еще целый ряд раскопанных кварталов, базилик и западную крепостную стену.

На обратном пути из Херсонеса следует зайти в «Некрополь» — загородное кладбище. Склепы-могилы высечены в материковой скале. Есть подземный ход под «Крестичным храмом». В этом храме мозаичный пол в высшей степени любопытной работы с разнообразными изображениями из мира растений, животных и быта.

Братское кладбище расположено на Северной стороне в 2 км от пристани. Оно хорошо видно из многих мест города и легко узнается по церкви-памятнику пирамидальной формы, возвышающейся среди зелени кладбища.

На Братском кладбище погребены 127583 защитника Севастополя. Тесны их могилы; набитые сотнями тел, усеяли они кладбище. В иные дни убитых бывали сотни и тысячи; невозможно было рыть отдельные могилы. Тела свозили к берегу, забирали на шаланды, перевозили на Северную сторону, и отсюда полные мажары тянулись к Братскому. Там всегда было готово 10—15 огромных ям, вырытых арестантами. Так образовалось Братское кладбище, этот наиболее красноречивый памятник крымской кампании. Кладбище обнесено каменной стеной. Вход — через чугунные ворота, по обеим сторонам которых старые пушки. В довольно густом саду, кроме громадных братских могил, много памятников. На самом возвышенном месте кладбища, на площадке, уставленной старыми орудиями, — большая пирамидальная церковь. Стены внутри облицованы мрамором, на нем золотом название военных частей и имена участников обороны.

Налево от Братского кладбища и за ним — подгородная деревня Бартеневка. Далее — Учкуевка (Учь-Кую по тат. — три колодца), дачный поселок у моря, в 4 км от Северной пристани но шоссе; узкий с мелкой галькой пляж, прилегающий к крутому берегу.

Любимовка — дачный поселок у устья Бельбека на 7 км шоссе. Здесь — несколько хороших дач с садиками. Удобное купанье (песчаный берег).

На 15 км (по берегу) — устье реки Качи и мост. Здесь шоссе разветвляется: направо идет к Бахчисараю, налево — в находящийся в 2 км отсюда поселок, где на громадной открытой площади ряд больших каменных зданий Военной авиационной школы.

У устья Качи тоже хороший широкий песчаный пляж, дачный поселок. Несколько выше начинаются и тянутся к горам почти беспрерывно татарские деревни и большие фруктовые сады.

Быв. Георгиевский монастырь расположен в 13 км от Севастополя.

От площади Коммуны или нижних ворот Исторического бульвара по Гоголевской ул., мимо Сенной площ. километра через 2 (по Ялтинскому шоссе) с небольшим, у домика с башенкой — поворот на грунтовую дорогу, по дороге — телеграфные столбы почти до самого монастыря. Грунтовая дорога от поворота идет вдоль забора и спускается в неглубокий овраг, потом поднимается на гору к группе холмиков. От поворота до холмов — минут 20 ходьбы. Недалеко за холмами опять вправо ответвляется дорога: в рощу Дианы и в Александриаду. Дорога дальше начинает спускаться в неглубокую лощину. Там ее почти под прямым углом пересекает дорога, построенная в войну французами и соединявшая лагерь французских войск с Камышевой бухтой — местом стоянки их флота (до пересечения дорог от группы холмов — минут 15). Здесь расположен хутор, за которым дорога вновь поднимается в гору. С вершины горы становится видна колокольня монастыря, а дорога вновь спускается под гору. Местность кругом голая, унылая. Справа виднеется море (Камышевая, Казачья, Песочная бухты) и Херсонесский маяк. В лощине от дороги в левую сторону отделяется тропа для пешеходов. Тропой — ближе. Тропа поднимается в гору, с которой вновь видна монастырская колокольня, затем пересекает неширокую балку и поднимается в гору уже в последний раз и в виду монастыря. Здесь тропа опять выходит на грунтовую дорогу, которая все время шла правее От пересечения дорог (у хутора) до балки — 45 мин. ходьбы и от балки до монастырских ворот — 20 минут. Местность степная, слегка-волнистая, бедная растительностью, летом все выжжено.

Можно в б. монастырь проехать на трамвае (с площади Коммуны) до остановки «Восьмая верста», стоит 25 копеек. Отсюда пешком по шоссе и тропинке 6,5 км. Извозчик берет от 3 до 6 р. В б. монастыре предполагается устроить дом отдыха для студентов университета имени Сун-Ят-Сена (в Москве), о чем ведутся переговоры с Курупром.

Быв. монастырь живописно расположился в нескольких скромных зданиях у самого обрыва.

Обыкновенно полагают, что монастырь возник в XIV веке н. э., но едва ли не существовал он и ранее. Хартахай думает, что он начал свое существование еще между I и V вв. нашей эры. Величественные развалины древнего монастыря и искусство, с которым была выполнена резьба на колоннах и других вещах, открытых в нем, заставляют думать, что он возник во времена наиболее цветущего состояния херсонесской республики. Георгиевский монастырь пережил херсонесскую республику и долго был оплотом православия в Крыму. Он существовал до XVII в. и под давлением турок и татар сильно упал.

До присоединения Крыма Георгиевский монастырь был в зависимости от Константинопольского патриарха. С присоединением Крыма монастырь не пожелал подчиниться русскому синоду, часть монахов ушла, и весь монастырский архив с ценными древними документами был увезен в Константинопольский патриарший архив. Во время крымской войны монастырь был занят французами. Во время осады монахи не выпускались из монастыря и получали от неприятеля не только провизию, но даже вино и ладан.

От ворот ограды — дорожка к арке под зданием быв. гостиницы (здесь — спуск к морю), но сначала лучше пройти к колокольне и свернуть от нее направо, за угол гостиницы. С обрыва неожиданно открывается удивительно красивый и оригинальный вид. В глубине — море (обрыв 195 мет.), образующее неглубокий залив; его окружают высокие утесы. Направо от самой воды подымается стройная темная скала (128 м), называемая Крестовой. Дальше — обрывистый мыс Фиолент, в древности Партенион (Девичий), с которым связан миф об Ифигении.2 Здесь по далеким преданиям и историческим данным был скифский храм и жертвенник кровавой богине (Артемиде — Диане). А.С. Пушкин, побывавший на этом мысе в 1821 г., писал: «Тут видел я баснословные развалины храма Дианы».

Напротив монастыря метрах в 100 от берега — большая скала (Георгиевская), на которой раньше жили монахи-схимники.

Влево от монастыря тянется высокий, почти отвесный, берег до Мраморной балки и за ней до Балаклавы. В дымке дали виден почти отвесно обрывающийся к морю мыс Айя (святой).

К морю ведут две дороги — одна колесная (около 1 км), другая — пешеходная, начинающаяся у арки под быв. гостиницей. За аркой — лестница и спуск на площадку, к источнику св. Георгия и двум храмам. Обрыв обнесен железной решеткой (вид), от калитки в ней начинается довольно крутая тропинка вниз. Пройдя мимо дачи, она по склону, местами покрытому небольшими терпентинными и другими деревьями, спускается к морю. В Георгиевском монастыре — хорошее купанье.

Отдельная тропа ведет влево, по склону обрыва, в Мраморную балку. Тропа начинается около колокольни.

Мраморная балка — место, где сближаются первая главная гряда и третья гряда Крымских гор. Начало главной гряды состоит из мраморовидного розоватого цвета известняка юрской системы. От противоположной стены мраморной балки прекрасно отражается голос многократным эхо.

Представляет интерес геологическое строение ближайших окрестностей монастыря. Обрыв дает возможность легко видеть залегающие здесь породы. Наверху лежит пласт, толщиною около 100 метр., состоящий из известняка сарматского яруса третичной системы. Непосредственно под ним — нуммулитовый ярус (толщиной около 6 метр.), состоящий из известняка, глины трахитового конгломерата. Еще ниже видны кристаллические породы темного, местами черного, цвета (кварцевый трахит). Из него же состоят и отдельные, выступающие в море скалы. Некоторые из них, как, напр., гора Крестовая, разбиваются на пяти- и шестигранные столбчатые «отдельности».

За Крестовой скалой, которую при тихой и низкой воде можно обойти посуху, в другое время — только на лодке, утесы берега как бы раздвигаются и образуют площадку, около гектара, называемую «балкой Дианы». На эту площадку можно попасть и сверху по очень крутой, доступной не всем тропинке. Густо поросла она душистым терпентином и можжевельником.

Александриада (за мысом Фиолент, в 2 км от монастыря, от Севастополя — 11 км, сообщение, как с Георгиевским монастырем). Это — б. дачный поселок, ныне почти разрушенный. Берег здесь ниже (117—130 м), но более крутой, чем у Георгиевского монастыря. Здесь на площади около 30 гект. среди виноградников и фруктовых садов — 3 уцелевших дачи. Из Александриады к морю берег спускается тремя крутыми террасами. На первой из них, шириной от 10 до 127 м, на протяжении более 2 км располагались, так называемые, «Митрополичьи сады», изобиловавшие разнообразной южнобережской растительностью, к сожалению, совершенно уничтоженной. На одном из многочисленных здесь мысков — развалины древнего храма. В реденьком дубовом леске, окружающем поселок, — древние развалины. Из поселка к морю ведет хорошо разделанный спуск. Берег удобен для купанья; вода кристально чиста. Напротив, в море громадные скалы.

От Георгиевского монастыря до Балаклавы — две дороги. Одна — для экипажей — выходит на Севастопольское шоссе, по ней до Балаклавы — 8 км. Пролегает она по выжженной солнцем степи. Только в одном месте дорога поднимается на гору; и с горы становится с одной стороны виден Севастополь, с другой — долина и с третьей — море. На шоссе дорога выходит за 3 км до Кадыковки.

Другая дорога — для пешеходов и верховых — гораздо короче — 4½ км. От монастыря она проходит сначала вблизи Мраморной балки, потом отделяется от нее, местами идя над обрывом.

Балаклава (44°39′ с. ш. и 33°37′ в. д. от Гринвича) расположена по берегам маленькой бухты в 15 км по шоссе от Севастополя.

Сообщение трамваем, конец — 50 копеек. Экскурсиям — 50% скидки, для чего требуется документ и заявление с указанием числа экскурсантов и фамилией руководителя. В заявлении надо просить скидки в оба конца — т уда и обратно.

Заявление подается контролеру на площади «Коммуны» у отхода трамвая на Балаклаву. Извозчик берет от 3 до 5 рублей туда и обратно; надо торговаться.

Комнаты в Балаклаве от 20 р. в месяц. Обеды от 50 к.

Балаклава

На 10 км от Севастополя по Ялтинскому шоссе начинается спуск в Балаклаву. Открывается широкая Балаклавская долина и за ней гряда гор. Посредине долины — памятник павшим в балаклавском сражении русским и англичанам, о чем и гласит надпись на двух языках. По сторонам дороги и по всей долине рассеяны дачи и виноградники. Самые большие: на 10 км — Олимпия, на 13 км — хутор с хорошей водой «Золотая Балка», на 15 км — предместье Балаклавы — греч. деревня Кадыкой, обычно называемая Кадыковкой; за ней, у закрытой со всех сторон красно-серыми скалами бухты с узким извилистым выходом в море, Балаклава.

Город, хорошо закрытый горами, живописно расположился у самой бухты и по склону холмов; зелени мало. Юго-восточный берег бухты занял город, а на северном расположились дачи и особняком завод консервов. Балаклава разделяется на «Старый» и «Новый» город, с предместьем Кадыковкой.

Старый город. Постройки по большей части плохи, скучены, удобств мало. Новая набережная у выхода из бухты, продолжение Старого города, застроена большими хорошими дачами.

Новый город, находящийся между Старым городом и Кадыковкой, богат красивыми дачами. В Новом городе обилие зелени, тогда как в Старом ее нет почти вовсе. В Новом городе продолжительность солнечного сияния в течение дня больше, чем в Старом, где высокие скалы скрывают солнце долго после восхода утром и рано — до захода. Недостаток — некоторая отдаленность от бухты.

Кадыковка. Достоинства этого района — дешевизна и простота жизни сравнительно с городом; недостаток — отдаленность от бухты и Старого города. То же самое можно сказать про дачи, расположенные по Ялтинскому шоссе.

Бухта — около 1½ км длины и от 128—425 м шириной, глубины не «бездонной», как сложилось поверие, а в среднем около 17 м. Вода всегда отличается чистотой и прозрачностью, а в силу закрытости она и тиха (нет волнений). Особенность воды — непостоянство температуры ее, причем последнее в течение дня нередко колеблется на 5 и даже 10°, что объясняется заходящими сюда морскими течениями. Дно бухты песчаное, купанье хорошо и удобно. В верховьи бухты — залежи черной грязи, по анализу подходящей к сакской. Однако, пробегающий по соседству горный ручей и сток после дождей лишают ее врачебного значения. Климат Балаклавы походит на климат Севастополя, но надо отметить, что, благодаря горам, солнце здесь несколько раньше заходит и несколько позднее восходит. И с заходом, благодаря быстрому охлаждению скал, здесь скорее наступает прохлада, почему в Балаклаве лето и осень прохладнее, чем в Севастополе и особенно в Ялте.

Население состоит, главным образом, из греков и русских. Большинство занимается рыболовством. Ловится кефаль, скумбрия и сафридка. Часть продукта перерабатывается здесь же на рыбном консервном заводе «Пролетарий». В 1927/28 хоз. году было выработано 900 000 коробок. Число рабочих около 100 чел. Завод с каждым годом расширяется.

Развлечений в городе мало. Есть скромный театр. Жизнь в Балаклаве отличается простотой. Балаклава хороша для отдыхающих и туберкулезных в начальной стадии (чистый воздух), но с развившимся туберкулезом и тяжело больным сюда ехать не следует (сильные ветры).

Прошлое Балаклавы. Крымские историки первое упоминание о ней находят в Х-й песне «Одиссеи» (X в. до н. э.), когда «хитроумный» Одиссей и спутники

Денно и нощно шесть суток носясь по водам, на седьмые
В славную пристань вошли (лестригонов); ее образуют утесы.
Круто с обеих сторон подымаясь, сдвинувшись подле
Устья великими друг против друга из темные бездны
Моря торчащими камнями, вход и исход заграждают.

Затем Балаклава упоминается у древнегреческих и византийских историков под именем Прекрасного Порта и гавани Симбалон (Совета). Определенно говорят о Балаклаве итальянские историки XIII—XIV вв. под именем Чимбало,3 когда предприимчивые генуэзцы устроили здесь факторию и для защиты ее соорудили крепость, живописные остатки которой высятся и поныне на ближайших к морю утесах. В конце XV в. Балаклава переходит во владение татар и турок, в 1475 г. генуэзская твердыня уничтожается турками, теряет свое античное имя и получает настоящее татарское название, которое производят от татарских слов: балык — рыба и юва — гнезда, что оправдывается и поднесь. В средине XVIII в. греческое население ее, теснимое татарами, ушло в основанный им Мелитополь и его окрестности. При покорении Крыма русскими в Балаклаве не было ни одного жителя: но так как постройки были в целости, и место имело стратегическое значение, то правительство решило перевести сюда воевавших вместе с Орловым против турок архипелажских греков, поселившихся в Керчи и вблизи нее. Они развили здесь виноградники и сады; но главным занятием осталось рыболовство. Позднее из них образовали греческий Балаклавский батальон, принимавший участие в крымской войне, во время которой в Балаклавской бухте стоял весь английский флот. В ночь на 24 ноября 1854 г. ураганом почти весь флот разметало и разбило, причем у самого входа в бухту затонул на глубине 50 м корабль «Черный Принц», везший будто бы несколько миллионов золотом для жалованья английской армии и флоту. Этот утопленник и поныне не дает покоя предприимчивым людям, и не раз уже делались попытки и отдельными лицами, и компаниями добраться до кают с деньгами, но пока неудачно. Последние попытки производились японскими водолазами в 1927 г., но тоже безуспешно.

Прогулки. Высокий утес с генуэзскими башнями, куда ведет хорошая дорожка. Отсюда — обширный вид на открытое море и соседние берега. Налево в легкой дымке — выступающий крутым уступом (556 м выс.) мыс Айя. постоянно меняющий свою окраску. В ясный день, благодаря прозрачности воздуха, он кажется почти соседним, а между тем, до него — 12 км. Направо обрывистые берега в сторону б. Георгиевского монастыря. Прогулки по бухте в многочисленных, светлых и чистеньких яликах — главное и лучшее развлечение балаклавцев; они часто проводят на бухте целые часы за книгой, ловлей рыбы или в созерцании ее красоты, вдыхая целебный морской воздух. Здесь так тихо, что лодку часто поручают даже детям. Любители морских прогулок уходят в открытое море, чаще всего в сторону мыса Айя к небольшому гроту, который несколько напоминает «Лазоревый грот» Италии. В тихую погоду в грот свободно входит ялик. Выветрившиеся известняки грота приняли от времени разнообразную причудливую окраску, которая так гармонирует с темной лазурью глубоко прозрачной воды. Несколько далее у подножья расступившихся скал — маленький заливчик Шайтан-дере (Чертово ущелье). Сюда ездят купаться или полежать в тишине на морском берегу. В 5—7 минут езды дальше — местность с крутым склоном к морю — Микро-яло и Мегало-Яло (малый и большой берег). Здесь прекрасный пляж (галька), а выше его сосновый и можжевеловый лес с полянами. Место хорошо защищено от северных и восточных ветров, почему зимой здесь на несколько градусов теплее, чем в Балаклаве. На запад от выхода из бухты в море — только Васильева балка (около 20 мин.), куда ездят купаться, а затем вплоть до б. Георгиевского монастыря, куда тоже ходят на веслах и под парусами (около 8 км, 1—1½ ч. хода), нет ни одного удобного для высадки места — все отвесные скалы.

Примечания

1. В этом соборе и двухэтажном корпусе рядом с ним предполагается развернуть еще два музея: сельский музей краеведения (филиал Севастопольск. музея краеведения) и музей пещерных городов.

2. См. трагедии «Ифигения в Тавриде» Еврипида и Гете.

3. Итальянское произношение греческого Симбалон.


 
 
Яндекс.Метрика © 2022 «Крымовед — путеводитель по Крыму». Главная О проекте Карта сайта Обратная связь