Столица: Симферополь
Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта
Территория: 26,2 тыс. км2
Население: 1 977 000 (2005)
Крымовед
Путеводитель по Крыму
Новости
История Крыма
Въезд и транспорт
Курортные регионы
Пляжи Крыма
Аквапарки
Достопримечательности
Крым среди чудес Украины
Крымская кухня
Виноделие Крыма
Крым запечатлённый...
Вебкамеры и панорамы Карты и схемы Библиотека Магазин Ссылки Статьи Гостевая книга
Группа ВКонтакте:

Интересные факты о Крыме:

Аю-Даг — это «неудавшийся вулкан». Магма не смогла пробиться к поверхности и застыла под слоем осадочных пород, образовав купол.

На правах рекламы:

детейлинг Маркет, воски

Главная страница » Библиотека » Н.П. Лесина. «Планерское (Коктебель): Путеводитель»

Экскурсии и прогулки

Каллиера


С.В. Шервинскому

По картам здесь и город был и порт.
Остатки мола видны над волнами.
Соседний холм насыщен черепками
Амфор и пифосов. Но город стерт,

Как мел с доски, разливом конных орд.
И мысль, читая смытое веками,
Подсказывает ночь, тревогу, пламя
И рдяный блик в зрачках раскосых морд.

Зубец, над городищем вознесенный,
Народ зовет «Иссыпанной короной»,
Как знак того, что сроки истекли,

Что судьб твоих до дна испита мера.
Отроковица Эллинской земли,
В венецианских бусах — Каллиера!

Максимилиан Волошин
18 ноября 1926 года.
Из цикла «Киммерийская весна».

 

В путешествии не столько важны зрение, слух и обоняние, сколько осязание. Для того, чтобы вполне узнать страну, нужно ощупать её вдоль и поперек подошвами своих сапог.

Максимилиан Волошин

Коктебель не Сочи и не Ялта. Здесь никого не удивишь демонстрацией модных туалетов. Жизнь здесь проще, претензий меньше. Коктебель, если хотите, спортивный курорт. А потому ходите в горы, разъезжайте на туристских автобусах, плавайте в ластах и маске, но только не сидите на месте. Иначе вы не почувствуете суть и душу Коктебеля, и он не откроется вам.

И еще одно. Не бойтесь приезжать в Коктебель весной и поздней осенью. Апрельский загар прочнее июльского, осеннее море подчас ласковее летнего, а прогулки поздней осенью и даже зимой доставят вам больше удовольствия, чем те же прогулки в жару.

Из Коктебеля можно предпринять множество увлекательных путешествий. К примеру, морем вдоль Карадага, на Тепсень, к мысу Хамелеон, в Двуякорную бухту, на горы Сюрю-Кая, Легенер, Клементьева, в Щебетовку, Судак, Новый Свет, Феодосию, Старый Крым.

Есть и варианты. В Феодосию обычно попадают автобусом, но лучше — морским путем. А можно пройти и пешком — так ходил Волошин. В Старый Крым проложено три дороги, одна другой живописнее.

Несколько экскурсий мы совершим с вами вместе.

На Карадаг

Без Карадага нет Коктебеля. И без путешествия по Карадагу неполон ваш коктебельский отпуск. Однако потухший вулкан уже недоступен для неорганизованных туристов: постановлением Совета Министров УССР от 9 августа 1979 года Карадаг объявлен государственным заповедником. Территория Карадага и акватория его бухт площадью в 1370 гектаров взяты под охрану государства и навечно исключаются из хозяйственного пользования. К 1981 году заповедная территория увеличится до 3000 гектаров. На Карадаге и в прилегающих к нему бухтах запрещены охота, рыбная ловля, рубка леса, сбор камней, цветов, ягод, плодов и лекарственных растений.

Таким образом, не каждому из читателей этого путеводителя удастся совершить поход на Карадаг. Но если вам предложат участвовать в организованной экскурсии, с разрешения администрации заповедника, не отказывайтесь.

Обычно путешествие начинают из устья Отузской долины, от пансионата «Крымское приморье». Туда можно проехать и рейсовым автобусом через Щебетовку. Можно и на такси. Можно проплыть из Планерского катером. И тогда вы посмотрите с моря на знаменитую Сердоликовую бухту, Золотые ворота, скалу Иван-разбойник.

Мы с вами присоединимся к той группе, которая отправится на Карадаг пешком сразу из Планерского. Соберитесь в путь ранним утром, когда воздух упруг, прозрачен и звонок. А главное — еще не жарко и легко идти.

Тропа на Карадаг поднимается прямо с пляжа. А из поселка надо идти по улице Победы, ведущей к морю. В самом конце ее поверните направо, вверх по грунтовой дороге. Она выведет вас на Тепсень, невысокое, круглое в плане плато («тепсе» — блюдо, тюркск.).

Именно здесь, на Тепсене, находилось когда-то большое средневековое городище, названия которого мы незнаем. Еще в начале нашего века тут видели остатки разрушенных построек. Сейчас часть городища перекрыта улицами Победы и Айвазовского.

Напомним, что первые раскопки в этих местах попытался организовать еще Максимилиан Волошин. Он не сомневался, что именно здесь находилась венецианская Калиера. Он же указал археологам место древнего порта и мола в устье Коктебельской балки (близ камнедробилки). Позднее этот мол был обнаружен с воздуха, а Рубен Орбели исследовал его под водой1.

Первая археологическая экспедиция работала на Тепсене в 1929—1931 годах. Руководил ею директор Феодосийской картинной галереи П.С. Барсамов. В 1949—1953 годах Тепсень исследовала экспедиция Академии наук СССР под руководством В.П. Бабенчикова. В раскопках городища принимал участие археолог П.Н. Шульц, он же проводил разведочные работы в окрестностях Коктебеля и Карадага. Затем почти десять лет здесь вел исследования коктебельский отряд Института археологии АН УССР под руководством М.А. Фронжуло. Все эти работы дали возможность установить основные периоды существования городища на Тепсене.

Возникло оно на рубеже VII—VIII веков (первый период). К этому времени относятся остатки жилых домов, а также большой могильник в северо-западной части поселения. В VIII—X веках (второй период) городище на Тепсене становится одним из самых заметных в юго-восточном Крыму. В сущности, это уже город; площадь его достигает 20 гектаров. Люди здесь жили в больших каменных домах с застекленными окнами, причем стекло изготовляли тут же, на Тепсене. Было налажено ювелирное и железоделательное производство; железо плавили из керченских руд. Среди находок — византийские и арабские монеты, пифосы, амфоры, формы для литья металлических изделий.

Кто же основал городище на Тепсене? Какие люди жили на территории сегодняшнего Планерского, каким богам молились, к какому из враждующих средневековых государств тяготели? Окончательного ответа на этот вопрос пока еще нет. Дать его могут только дальнейшие археологические раскопки.

Ясно одно. В VIII веке жители города были (или стали) христианами. Об этом говорят остатки пяти христианских храмов. Один из них — трехнефный храм типа базилики — чрезвычайно велик (40×21 м), таких в Крыму немного. Наверняка со временем стал бы этот город славен и богат, если бы в начале X века его не разрушили печенеги.

В XIII—XIV веках Тепсень снова оживает. Самой важной теперь становится прибрежная, портовая часть города (Калиера?). Это третий и последний период существования поселения...

В повести «Черное море» К. Паустовский писал о Карадаге:

«В сотый раз я пожалел, что не родился художником. Надо было передать в красках эту геологическую поэму. В тысячный раз я почувствовал вялость человеческой речи. Не было ни слов, ни сравнений, чтобы описать могущество кратеров, дыхание моря, влитого в их пропасти, крики орлов и тысячи малейших ласковых вещей — всплесков воды, прозрачных струй, солнечных зайчиков и нежнейших водорослей и медуз, сообщавших величавому пейзажу оттенок простоты и безопасности.

Не было слов, чтобы передать изгибы бухт, затененные углы, выстланные черным блеском и светлой подводной травой, темную прозрачность волн, качавших далеко внизу спины серебряных пеламид, и, наконец, луну, видную снизу даже днем и похожую на клубок розового пара, замерзшего в холоде недосягаемых высот».

Заповедный Карадаг протянулся на несколько километров с юго-востока на юго-запад — от Коктебельской до Отузской долины. Массив Карадага (кара — черный, даг — гора, тюркск.) в юрский период, то есть более 140 миллионов лет назад, был одним из центров вулканической деятельности в Крыму. Современный рельеф Карадага сформировался значительно позднее, в третичный и четвертичный периоды, 50—70 миллионов лет назад.

Необычны и интересны геологическое строение и; история Карадага. Он хранит в себе немало тайн, над разгадкой которых ученые бьются уже больше 80 лет. Впервые Карадаг был «замечен» в конце XVIII столетия. О нем писали исследователи Крыма академик П.С. Паллас и К.И. Таблиц. В конце прошлого века здесь побывали А.Е. Лагорио и Н.П. Прозоровский-Голицын (это были уже геологи-профессионалы). Они пришли к выводу, что Святая гора и окружающий ее Береговой хребет суть вулканический конус и стены кратеров (нечто напоминающее Везувий). Другие исследователи считают, что Святая и Береговой хребет, состоящие из разных горных пород, не могут быть частями одного вулкана.

Вся горная группа Карадаг занимает небольшую площадь — около 20 квадратных километров. Вулканические же породы сосредоточены в двух местах — на Святой горе (Большой Карадаг) и на береговой возвышенности, протянувшейся от Планерского до биологической станции. Рельеф Берегового хребта неодинаков в разных местах. Принято условно делить его на четыре части: Кок-Кая, Магнитный хребет, Хоба-Тепе и Карагач.

Карадаг давно стал базой для студентов-геологов многих вузов страны. Это действительно природная лаборатория, в которой можно познать законы минералообразования.

В жилах Карадага есть многоцветные агаты, горный хрусталь, лимонный цитрин, светло-фиолетовый аметист, сердолик, халцедоны. Все эти минералы — по существу разновидности кварца. Из других самоцветов можно назвать различно окрашенные яшмы, пестрый, в пятнышках, гелиотроп.

Крымские самоцветы издавна привлекали не только минералогов, но и предприимчивых ювелиров. Коктебельской цветной галькой широко пользовались сто лет назад на Петергофской гранильной фабрике, где готовили материал для мозаик. Известно также, что на Карадаге в 1916 году было добыто 50 пудов халцедона. А несколько ранее, в 1887 году, по эскизам художника Кудрявцева в Петергофе были изготовлены два столика из коктебельских самоцветов...

До войны артель «Крымский зеркальщик» выполняла кое-какие камнерезные работы, используя местные самоцветы (делали сувениры, брошки, запонки). И сегодня в планерском Доме быта можно заказать украшение для кольца, броши или кулона, только уже не из местного камня, поскольку выбор его из жил Карадага запрещен.

В конце прошлого века весь район Карадага был покрыт сплошным лесом. Сейчас леса сохранились лишь местами. Больше всего здесь дуба, граба, ясеня, встречаются липа и клен. Есть дикая груша, яблоня-кислица, шиповник, кизил, боярышник, попадаются и грибы, в основном шампиньоны.

А весной на Карадаге трава по пояс. Цветут пионы, маки, тюльпаны. Иные из них встречаются только в этих местах, например белый тюльпан коктебельский, обнаруженный А.Э. Юнге. Попадается и ясенец голостолбиковый. Это красивое растение с розово-лиловыми цветами очень ядовито. От прикосновения к нему руки покрываются волдырями и ожогами, а подносить его к лицу и вовсе опасно (подробнее о ясенце см. на с. 106).

Животный мир Карадага не особенно богат: за последние десятилетия количество видов здесь сократилось. Раньше можно было встретить тут орлов и даже изящную косулю. Еще живут зайцы, лисы, даже барсуки. Из птиц обитают сокол-сапсан, сорокопут, розовый скворец, сыч. Из пресмыкающихся можно назвать крымскую ящерицу, полозов — желтобрюхого и леопардового, змей не ядовитых и полезных для сельского хозяйства (уничтожают грызунов).

Но продолжим наше путешествие. Спустившись с Тепсеня, переходим через овраг, и вот уже слева встает обрывистый хребет Кок-Кая («синяя скала»). Следующий хребет — Магнитный. Здесь нельзя полагаться на показания компаса: в нескольких местах встречаются магнитные аномалии. Самая сильная аномалия — в районе Магнитного камня, у северной оконечности Магнитного хребта. Она была открыта в 1921 году инженером А. Спасокукоцким.

На другом конце Магнитного хребта возвышается скала-башня со странным названием Чертов палец. В свое время она поразила художника К.Ф. Богаевского, и он оставил нам превосходную картину «Чертов палец», которая хранится в фондах Феодосийской галереи. Академик Ф.Ю. Левинсон-Лессинг считал эту скалу некком — жерловиной вулкана, но сейчас геологи склонны рассматривать ее просто как фигуру выветривания.

У Чертова пальца начинается дикое ущелье Гяур-Бах («сад неверных»), открывающееся в Сердоликовую бухту. Спускаться туда не советуем, и вообще ходить на Карадаге надо осторожно — не отклоняться от тропы и уж конечно забыть об обуви на кожаной подошве. Случаются тут и обвалы и осыпи. В конце путешествия, на Лобовом хребте, увидим маленький серый обелиск. На нем надпись: «Борис Розенцвейг. 1919—1935». Это памятник жертве Карадага — юноше, разбившемуся на Гяур-Бахе. А до него была студентка Шурочка, о гибели которой поведал нам А.Е. Ферсман в рассказе «В огне вулкана».

Мы далеки от мысли запугивать туристов и вспомнили об этом не для того, чтобы омрачать вашу прогулку. Но знайте: здешние скалы вовсе не так безопасны, как это может показаться сначала. Надо строго следовать за своим инструктором.

Но вот и Южный перевал, широкая зеленая седловина, откуда идет пологий подъем к массиву Хоба-Тепе. Именно здесь, на Хоба-Тепе, по мнению многих геологов, находится жерло (или одно из жерл) древнего Карадага. Из-за деформаций земной коры оно не стоит вертикально, как положено жерлу действующего вулкана, а наклонилось под углом 45 градусов.

Хоба-Тепе в переводе означает «гора с пещерами». Здесь действительно много небольших пещер и гротов. А недалеко от хребта расположились причудливые фигуры выветривания. Тут и Конь-пряник, и Сокол, и Пирамида. Похожи, не правда ли?

Следующее звено Берегового хребта — Карагач. Когда-то здесь были сплошные заросли карагача — дерева из семейства ильмовых, но они давно уже вырублены. Рельеф Карагача на редкость несимметричен. Природе понадобилась вся ее изобретательность, чтобы разбросать эти скалы в таком продуманном беспорядке. Венчает хребет сказочная группа: Король, Королева, Свита и Троны (их здесь два, очевидно, для короля и королевы?). Впрочем, смотреть на эти фигуры лучше не вблизи, а спустившись вниз, к биостанции. Ее белые здания в окружении деревьев хорошо видны издалека.

Терентий Иванович Вяземский. Карадагская биологическая станция построена в 1907—1914 годах приват-доцентом Московского университета врачом-невропатологом Т.И. Вяземским. Терентий Иванович Вяземский родился в Рязанской губернии в семье священника. Среднее образование получил в Рязанской духовной семинарии. Но стать служителем культа не захотел. С большими трудностями юноша добился зачисления в Московский университет. Чтобы иметь возможность учиться, ему приходилось работать репетитором и воспитателем в купеческих семьях, служить в качестве стенографиста в канцелярии московского генерал-губернатора. В 1886 году Вяземский с отличием окончил университет и стал работать в области бальнеологии и электротерапии. Еще студентом он начал собирать книги и вскоре стал одним из самых страстных в России библиофилов.

В 1901 году публикуется его научная работа «Электрические явления у растений», которой суждено было стать известной. В то же время Вяземский решил на свои небольшие сродства (в основном — приданое жены) организовать научную биологическую станцию в одном из глухих уголков Крыма. У нижегородского купца Кондратьева он купил в районе Карадага небольшое имение с одноэтажным домиком. Л кроме этого домика, здесь в ту пору не было ни одного жилого строения.

Дальнейшая биография Вяземского сложилась печально. Он думал устроить доходный санаторий для нервнобольных и таким образом добыть средства для организации станции. Но, как это часто случается с талантливыми, но непрактичными людьми, из затеи ничего не вышло. Для санатория в домике надстроили второй этаж и с большими трудностями поставили отдельный корпус на десять комнат. Однако доходов не было. Помог профессор Московского университета Лев Захарович Мороховец, коллега Вяземского. Он дал некоторые средства на постройку станции. Начались работы. Но тут Мороховец тяжело заболел, и Вяземский, будучи человеком честным, сам вернул ему деньги, вложенные в строительство.

Ученый продолжал работать с предельным напряжением сил. Его слава врача в ту пору выросла настолько, что лечиться к нему приезжали даже из Турции. Но здоровье было подорвано. Простудившись во время поездки к одному из пациентов, Вяземский заболел воспалением легких и вскоре умер. Незадолго до смерти он передал биостанцию и свою уникальную библиотеку Обществу содействия успехам опытных паук при Московском университете.

Имя Вяземского было присвоено созданной им биологической станции.

Теперь биостанция2 — известное научно-исследовательское учреждение. Здесь работают над проблемой биологической продуктивности морей и океанов (и Черного моря прежде всего) с целью наиболее рационального использования их природных ресурсов. В лабораториях физиологии водорослей, биохимии рыб ii биоакустики решаются теоретические задачи большой важности, ставятся эксперименты. Но то, что сегодня лишь теория, завтра будет иметь прямое отношение к практике, к разработке методов культурного хозяйствования на море.

На биостанции постоянно работают сотрудники многих научно-исследовательских институтов страны, студенты вузов проходят здесь практику, готовят курсовые и дипломные работы. Бережно сохраняют здесь библиотеку Т.И. Вяземского, чей памятник установлен у входа в главное здание.

Так материализовалась мечта Т.И. Вяземского, основателя биостанции, задумавшего ее не только как научный центр, но и как место общения ученых и студентов, желающих сочетать биологические наблюдения с отдыхом в красивейшем уголке Крыма.

С конца 1979 года Карадагская биостанция стала административной и научной базой вновь организованного заповедника, и круг ее задач еще более раздвинулся. Ей предстоит создать и музей заповедника.

В Карадагской долине есть еще одно научное учреждение — актинометрическая обсерватория (основана в 1932 году), где, в частности, изучают влияние солнечной радиации на биологические процессы в море.

От биостанции до пансионата «Крымское приморье» с его благоустроенным пляжем не более 20 минут ходу.

Морем мимо Карадага

От биостанции можно вернуться в Планерское автобусом, через Щебетовку. А можно и прогулочным катером. Если, конечно, вам повезет.

Предположим оптимальный вариант: вы попали на прогулочный катер. Швартовы отданы, и вот катер качнуло на волне. Впереди короткое, но настолько увлекательное путешествие, что запомнится оно надолго.

Смотрите внимательно... Широкая Карадагская балка. В ее верховьях зубчатым узором врезается в небо хребет Сюрю-Кая, а правее — черная вершина Малого Карадага. Отсюда можно увидеть и спокойный купол Святой горы, чем-то напоминающий купол гигантского цирка. Легенда гласит, что на вершине горы похоронен «азис» — мусульманский святой.

Слева по борту — грозные утесы Карагача. Состоят они из пластов вулканических пород. На фоне утесов выделяется скала Левинсона-Лессинга, сложенная вулканическими туфами. Скала отделена от берегового массива огромной трещиной. Когда-нибудь она рухнет в море. Но это, надо думать, произойдет не сегодня.

За скалой притаилась бухточка. Названа она Разбойничьей. А скала, замыкающая ее с востока, — Иваном-разбойником. Не станем утверждать, что встарь здесь водились разбойники, но судно, укрывшееся в бухте, обнаружить с моря почти невозможно. Рассказывают, что еще в двадцатые годы в Разбойничьей бухте не раз прятались контрабандисты.

К востоку от Ивана-разбойника — Пуццолановая бухта. В районе ее когда-то пытались добывать пуццолан — породу, близкую к трасу.

Еще дальше, за Пуццолаповой — Пограничная бухта. Но вас она вряд ли заинтересует, ибо все внимание поглотят Золотые ворота, или Ворота Карадага, — естественная каменная арка удивительной формы и красоты. Между прочим, мимо Карадага в 1820 году проплыл на парусном бриге «Мингрелия» молодой Пушкин. Золотые ворота поразили воображение поэта, он запомнил их и позднее нарисовал в черновике первой главы «Евгения Онегина». В те времена Золотые ворота назывались Шайтан-Капу («чертовы ворота»), и, может быть, поэтому Пушкин изобразил рядом с ними беса в окружении пляшущих бесенят и ведьму на помеле?..

Здесь достопримечательности на каждом шагу. Смотрите не пропустите скалу Льва. Сам он лежит, согнувшись для прыжка, метрах в десяти у воды, у основания скалы. И еще одна бухта. Конечно, Львиная. Высокий пирамидальный утес Маяк охраняет ее с востока.

Впереди еще много живописных бухт и гротов с ласковыми, устрашающими и смешными названиями: Голубиная бухта, грот Шайтана, Ревущий грот. Бухта Барахта спряталась между остроконечной Стрижовой скалой, вырастающей прямо из моря, и мысом Слон — массивной вертикальной стеной. Еще грандиозней стена Лагорио (вспомните, что профессор Лагорио был одним из первых исследователей Карадага). За ней Сердоликовая бухта. А дальше путь недолог. Плойчатый мыс, Тупой мыс и, наконец, мыс Мальчин, откуда уже открывается вид на Планерское.

В мертвую бухту

Так ее называют местные жители. Старое название — бухта Енишары, или Янышары. По преданию, в 1475 году здесь высадился десант янычаров султана Мехмеда II. Пройдя по Двуякорной долине, турки разбили лагерь на месте села Южного, бывшей Султановки, и на следующий день двинулись на Кафу (Феодосию)...

А Мертвая — потому, что даже в шторм море здесь спокойно. Волны и ветер разбиваются о длинный мыс Хамелеон, похожий на какое-то доисторическое животное, улегшееся прямо в воду. Мыс отделяет Мертвую бухту от Тихой. Он постоянно меняет цвет, в зависимости от положения солнца и облаков, и вполне оправдывает свое прозвище.

Хамелеон замыкает Коктебельский залив с востока. В эту сторону вы еще не ходили. Дорога, легкая и недлинная (4—5 км), начинается от турбазы. Если не считать трех неглубоких оврагов, которые вам придется преодолеть, тропа все время идет вдоль моря, и сбиться с нее нельзя.

За пляжем турбазы дорога поворачивает налево, к новому винзаводу, вы же должны идти по троне.

Второй винзавод в Планерском — предмет гордости совхоза «Коктебель» (вторым его называют в отличие от первого, старого, в Щебетовке). Вот он стоит, продвинув внутрь горы Кучук-Енишар огромные тоннели с огромными дубовыми бочками-бутами. Серебряным блеском отливает на солнце гигантское металлическое вместилище — это емкость на 300 тысяч декалитров. Когда ее здесь установили, таких еще не было в стране. Добавим еще, что общая длина тоннелей-подвалов — полтора километра, а каждая из бочек вмещает 2000 декалитров. Кстати, бочки делают тут же, на месте.

Похоже, что действительно этот завод — один из самых современных в республике: новейшее оборудование, предельная автоматизация всех процессов. Четыре автоматических линии способны переработать за световой день 500 тонн ягод.

Чеканкой и резным деревом отделаны два дегустационных зала. «Посвященные» могут опробовать здесь не менее 18 образцов марочных вин, которые завод выпускает постоянно3. Среди них сухие: алиготе, ркацители, рислинг Крымский, сильванер; десертные: мускат «Коктебель» (золотой медалист 1970 года), педро Крымское, крепленые: портвейн белый Крымский, портвейн красный Крымский. Все эти марки выдерживаются на заводе от двух до трех лет. А кроме того, есть еще и ординарные вина, которые после непродолжительной выдержки пускают в продажу. (Нет здесь ТОЛЬКО КОНЬЯКОВ — ЭТО уже сфера первого винзавода в Щебетовке.)

В лаборатории завода среди бутылок с яркими этикетками, украшенными изображением медалей, нам показали одну, непривычной формы: высокую, белого стекла, с вогнутым внутрь дном. И поведали следующее. Лет 20 назад, когда московские метростроевцы начали копать тоннели будущего завода, экскаваторы «напоролись» на чьи-то заброшенные подвалы с вином. Бутылки, конечно, раздавили, лишь несколько сохранилось. «Так это же подвалы Юнге, Александра, был тут один такой чудак», — объяснил кто-то из старожилов. Пробовал вино сам Македонский, но оно перегорело: сухие вина не сохраняются так долго — бутылка-то ведь лежала с 1914 года...

И тут самое время вспомнить о человеке, который, собственно, и заложил в Коктебельской долине первые научные основы виноделия. Об Александре Эдуардовиче Юнге, сыне первооткрывателя Коктебеля, ученого и врача Э.А. Юнге.

Александр Эдуардович Юнге прожил здесь 20 лет. Закончив школу виноградарства и виноделия в Магараче, он был командирован на два года в Австрию, Германию и Францию, где прослушал курс лекций в специальных учебных заведениях. Кроме того, он самостоятельно изучал виноделие Италии, Алжира, Испании, Португалии и острова Мадейра. Нанимался рабочим в винные подвалы, чтобы узнать все процессы производства и секреты приготовления лучших вин.

В 1902 году А.Э. Юнге окончательно поселился в Коктебеле. Он решил доказать, что на каменистых, считавшихся бесплодными, коктебельских склонах можно выращивать высокосортный виноград и делать из него прекрасные вина.

В 1904—1906 годах он разбивает виноградник на южном склоне горы недалеко от дома (этот виноградник сейчас восстановлен совхозом «Коктебель») и строит винодельню с большими подвалами. А брат его Федор Эдуардович, инженер по образованию, ведет работы по строительству плотины водохранилища.

Постепенно А.Э. Юнге создает модернизированное винодельческое хозяйство и налаживает производство высококачественных вин типа алиготе, каберне, мускатов и др. Обитатели коктебельских дач и их гости из Петербурга и Москвы охотно навещали гостеприимного Сашу Юнге, который угощал их своими великолепными винами.

Кроме виноделия, А.Э. Юнге увлекался ботаникой (в Коктебеле он открыл ранее неизвестный вид тюльпана и назвал его Coctebelica). В бухте Енишары, за Хамелеоном, он собирался создать курорт для больных детей. Мягкий песчаный пляж, мелкое море, защищенность бухты от холодных ветров казались ему идеальными условиями именно для этого. Но, как это часто бывало со всеми представителями славной семьи Юнге, мечта разбилась о действительность — не хватило средств...

У самого берега небольшой холм. В нем — фамильный склеп семьи Юнге, разрушенный во время войны. Здесь были похоронены Эдуард Андреевич Юнге, трое его сыновей — Владимир, Сергей и Александр — и маленький внук. Прах Александра Эдуардовича Юнге впоследствии был перенесен на коктебельское кладбище.

Бывшее имение Юнге расположено дальше, слева от дороги. Издали виден высокий дом из серого камня, чем-то напоминающий средневековый замок. Этот дом был построен Александром Эдуардовичем, но никто из семьи Юнге в нем так и не жил. Во время Отечественной войны дом потерял свою красивую двухэтажную колоннаду, но и до сих пор он выглядит эффектно. Сейчас в нем отдыхают феодосийские и керченские ребята — здесь расположился пионерлагерь «Спутник».

Для снабжения дома питьевой водой Юнге намеревался использовать источник чудесной воды, бьющей из-под земли на горе Кучук-Енишар. Возле ключа он построил каменный бассейн, в котором должна была скапливаться вода, а потом по трубам естественным путем поступать в дом, расположенный у подножия горы. Сейчас этот источник засыпан камнями, а вода ушла в землю. О близости воды говорит лишь оазис зеленой травы да остов каменного бассейна...

За пляжем турбазы «Приморье» «цивилизация» кончилась. Пошла целина — территория будущего курорта.

Эти места интересны и в географическом отношении. Ведь Планерское лежит на стыке степного и горного Крыма. Кажется, что два эти начала — горы и степь — борются здесь с переменным успехом. Собственно, гор уже нет — есть длинные пологие холмы, поросшие степной травой. По одной из этих холмистых гряд на уже знакомую вам Кучук-Енишар ведет тропа к могиле Волошина. Подняться туда можно и от дома Юнге и от Хамелеона, который является продолжением енишарской гряды.

У самого моря холмы как бы срезаны обрывами, подмытыми волнами. Мыс Хамелеон — это тоже остаток холма, размытого с двух сторон. Во время сильного прибоя волны бьют в подножия обрывов. Глыбы грунта, иногда вместе с травой и кустами, сползают вниз, чтобы стать добычей волн.

Кстати, море сравнительно недавно подошло к холмам. 15—20 тысяч лет назад, когда обширные пространства суши были покрыты ледниками, уровень океана был на 130—140 метров ниже, чем сейчас. В котловине Черного моря существовало тогда пресное озеро — Ново-Эвксинский бассейн. Уровень этого бассейна был примерно на 100 метров ниже уровня сегодняшнего Черного моря. Но ледники таяли, и вода в океане постепенно поднималась. Семь тысяч лет назад в Ново-Эвксинский бассейн вторглись соленые воды. Еще через три тысячелетия море достигло современного уровня. Именно тогда Коктебельский залив принял привычные нам очертания. А до этого пологие склоны холмов тянулись туда, где теперь плещутся волны, и берег был сильно выдвинут к югу. Наступившее море срезало мысы, и только Хамелеон еще продолжает противиться напору стихии.

Глина и песок из размытых холмов унесены в глубины моря. Но часть песка прибой перенес в Мертвую бухту. Чистый песок бел — как в пустыне. Есть даже небольшие дюны. В песке — обломки раковин, высохшие клешни крабов и ни одного приличного камешка! Людям, подверженным «каменной болезни», здесь даже как-то не по себе. Но зато какое дно! Нет, все-таки за мысом Хамелеон — лучшее купанье во всем Коктебеле!

...Любители дальних прогулок могут продолжить путешествие и пройти из Мертвой в Двуякорную бухту, к поселку Орджоникидзе. Это еще километра четыре. Если жарко, лучше не уходите от моря, а двигайтесь вдоль кромки воды, местами и вброд. Но можно пройти и верхом — узкой тропинкой, бегущей по склонам береговых холмов. Этот путь труднее, но короче.

По дороге почаще оборачивайтесь назад. Поглядите, как странно меняются привычные очертания Карадага. Вот уже и «профиль Волошина» сместился и стал непохож. Впрочем, сам Карадаг отсюда выглядит еще романтичнее.

В здешних местах много древних названий. Хоть изучай по ним историю края! Следующая за Енишарами — бухта Провато. Это имя греческое. В средневековье бухта принадлежала венецианцам, потом генуэзцам. Турки называли ее Текие, что означает «монастырь». И действительно, неподалеку стоял монастырь. Армянский. Перед Великой Отечественной войной археологи обследовали его руины и датировали их концом XIV века.

Имя Двуякорной бухты, повторенное ii всей долиной, связано с легендой. Сильные ветры дуют с моря по долине в сторону горы Узун-Сырт. Говорят, в старину из-за этих ветров суда, заходящие в бухту, вынуждены были бросать не один, а два якоря. Чтобы не унесло.

Экскурсия... без экскурсии

В один из осенних дней 1961 года экскурсанты, взобравшиеся на вершину Сюрю-Кая, увидели фантастическое зрелище: алые паруса в голубом море. Так могло быть в сказке, так должно быть в повести Александра Грина. Но в жизни! Тем не менее в жизни все было почти так, как в сказке. По берегу Тихой бухты бегала юная Ассоль, а у дверей живописной таверны покуривал трубку красавец капитан Грей. Это Московская киностудия имени Горького вела съемки фильма «Алые паруса».

Вам, наверное, памятны желтые холмы Ла Манчи, мимо которых плелся на своем Россинанте трогательный и благородный Дон Кихот? На самом деле эти холмы не ламанчские, а коктебельские. Они вошли в фильм Ленинградской киностудии «Дон Кихот» с Николаем Черкасовым в главной роли. Коктебель заменил Испанию.

Ну, а рассказ Юрия Нагибина «Эхо», о мальчишке и девчонке, бегавших к Чертову пальцу, чтобы послушать голос горы? Фильм «Эхо», конечно, можно было снимать только в Планерском. Вильнюсские операторы с помощью шашек окутали дымом склоны Карадага. На экране дым выглядел как настоящие облака...

Планерскому пришлось однажды изобразить Норвегию («Сердце друга»), и одну из латиноамериканских стран («Это сладкое слово — свобода»), и рожденную фантазией О'Генри Анчурию («Короли и капуста»), и даже далекие чужие миры («Туманность Андромеды»). Здесь снимались художественные фильмы «Салют, Мария!», «Эй, кто-нибудь!», «Яков Богомолов», «Аттракцион», «Приключения Чиполлино», «Разбудите Мухина», «Укрощение огня» и документальный фильм «Планеры в полете». Поселок не случайно превратился в своеобразный киносъемочный павильон. Где еще найти на небольшой площади море и долины, грозные горы и холмы? Знатоки утверждают, что некоторые окрестности Планерского чем-то напоминают японское побережье. Другим кажется более точным сравнение с Грецией, третьим — с Испанией. Эта земля вправду многолика. Земля-киноактриса.

Примечания

1. Рубен Абгарович Орбели, брат академиков Иосифа Абгаровича и Леона Абгаровича Орбели, был одним иг первых в нашей стране подводных археологов.

2. Официальное её название — Карадагское отделение Института биологии южных морей Академии наук УССР. Еще одно отделение — в Одессе. А сам институт — в Севастополе.

3. На винзаводы в Планерском и Щебетовке можно попасть только с разрешения дирекции совхоза «Коктебель».

Предыдущая страница К оглавлению Следующая страница

 
 
Яндекс.Метрика © 2019 «Крымовед — путеводитель по Крыму». Главная О проекте Карта сайта Обратная связь